Огородные "хитрости".

или немного об особенностях выращивании озимого чеснока без химических удобрений, фунгицидов и инсектицидов.

Идея выращивания своих экологически чистых овощей из-за соображений безопасности и ради здорового питания все чаще просматривается на страницах журналов и рунета. Давно известно, что овощи выращенные с отсутствием различных химикатов и ядов, практически свободны от нитратов и пестицидов. Такие овощи считаются наиболее безопасными и полезными для нашего организма.
На дачных и приусадебных участках обычно используют два вида удобрений: органические и минеральные (отходы химической промышленности).
Минеральные удобрения быстро восполняют недостаток питательных веществ в почве и лучше усваиваются огородными культурами. Существенным их недостатком является подкисление почвы и содержание в них солей, из-за которых происходит медленное уничтожение почвенных микроорганизмов и замедляется процесс образования гумуса, который и является источником энергии для многих полезных микроорганизмов.
В качестве органических удобрений обычно используют навоз, компост, навозную жижу, птичий помет, торф, озерный ил (сапропель), бытовые отходы. Еще один из способов добавления питательных и органических веществ в почву - это выращивание сидератов, которые повышают активность полезной микрофлоры, обогащают почву органикой, препятствуют ее растрескиванию под лучами солнца.
Органические удобрения, в отличие от минеральных, необходимы для повышения плодородия почвы, улучшения ее водного и теплового режимов, но они не могут усваиваться непосредственно растениями. Поэтому первоначально органические вещества поглощаются микроорганизмами, живущими в питательных слоях почвы. В результате происходит переработка химических элементов таким образом, что они становятся доступными растениям.
На протяжении многих лет занимаюсь насыщением почвы различной органикой, увеличением популяции червей и других почвенных микроорганизмов, частичной подкормкой растений и почвы настоями трав, коровяком, птичьим пометом, гуминовыми веществами, золой, рыбой, рыбными остатками и смывами после ее чистки. Так как у меня почва на участке сильно глинистая, в ней и больше недоступных элементов питания для растений, поэтому осенью завожу органику, опил и песок, раскидываю все с последующей неглубокой заделкой в почву. Так же подсеваю и сидераты. Провожу опыты на совмещение органической, минеральной и белково-фосфорной подкормки. В странах Западной Европы и Америки научно обосновано и подтверждено о том, что добавление животных удобрений, крови и костной муки, золы, извести, рыбы, водорослей и ламинарии, как бы компенсируют недостаток основных элементов в почве и улучшают ее кислотность, влияющей на жизнедеятельность микроорганизмов. Нашел информацию из старых источников и о том, что наши овощеводы собирают шкурки от бананов (калий) и закапывают их перед посадкой томатов в грунт - в ямку под каждый куст в качестве удобрения, прикрывая их торфом, а затем землей. А для подкормки почвы и улучшения роста томатов, в качестве фосфорного удобрения, под каждый кустик закапывают все рыбные отходы (кости, хребты, плавники, хвосты) или мелкую рыбешку, так же и под ягодные растения. Почва в таких местах становится плодородной. Например, рыбная мука на протяжении полугода подпитывает грунт азотом. Мука из рогов и копыт КРС - тоже источник азота, она медленно разлагается за 3-4 месяца. Аналогом её является мука из перьев, отличием которой есть еще более длительный период разложения, даже сами перья из старых подушек,так же являются прекрасным удобрением. Мука из панцирей креветок и крабов - содержит азот, фосфор, большое количество кальция магния, а также ряд микроэлементов. Недостаток такой муки это существует вероятность засоления глинистых грунтов, а её преимущество - способность уничтожать почвенных вредителей, в том числе нематод. Еще установлено, что фосфор из рыбы не токсичен и хорошо усваивается растениями. При этом и я стал замечать, что многие вредители и болезни, с этой подкормкой, обходят стороной такие растения. С картофеля проволочник у меня ушел на все 99,9%. Видимо продукты белкового разложения дают отпугивающий эффект. Нет вредителей - нет переносчиков заболеваний. Я не биолог, ничего сказать по этому поводу не могу. Нужной информации практически нет, только мои четырехлетние наблюдения, ориентированные на конечный результат.


Фото 1.Корни.
На фотографии видно, что корни у чеснока придаточные и растут из стебля
кругами у основания своего листа. При прорастании зубка корни выходят
плотным пучком. Вначале они струнообразные, а на 10-12 день отрастания
начинают ветвиться - образуя боковые корни первого и второго порядков,
покрытые корневыми волосками. Размер корневой системы зависит от
величины посадочного зубка, а также сорта. Корни могут проникать на глубину
до 70 см. и в ширину на 50 см, однако основная их масса располагается
поверхностно в пахотном 25-30 - сантиметровом слое. Зная ботанические и
биологические особенности чеснока, я на протяжении ряда лет занимаюсь
выращиванием его по разным технологиям - новым и хорошо забытым старым,
так как прежде всего ориентирован, на получение "отличительного" и
экологически чистого урожая и без особых хлопот. Но давно убедился,
что от "ничегонеделания" особенного урожая не получить.


Фото 2. Урожай 2012 года на рыбных отходах. Сорт Юбилейный Грибовский.
Особого ухода за чесноком не проводилось. Признаков раннего пожелтения
пера и заболеваний не замечено. Лето выдалось жарким и сухим. Головки
чеснока получились практически одинаковые без видимых повреждений и
чистые, средний вес головок -120 грамм. В 2011 году средний вес головок
составил 180 грамм, сказался погодный фактор. Направление грядки
с севера на юг.


Фото 3.На фотографии виден так называемый "слоеный пирог" для чеснока и
расстояние в см.
1. Торф - мульча 2-3 см.
2. Песок - просев 0,5 см
3. Почва.
4. Зубок в песке.
5. Зубок в вермикулите.
6. Крупнозернистый речной песок
7. Вермикулит
8. Смесь почвы с органикой и золой.
9.Любая рыбка, можно перемолоть и добавить как накатанные шарики с песком.
10.Компост или хорошо перегоревший, разложившийся навоз.


Фото 4.
Прокопал почву на штык лопаты вдоль дорожки. На дне прорыхлил и разложил рыбку.
Направление Сз - Юв.


Фото 5.
Над рыбкой просыпал компост с огородной землей, примерно 6 - 8 см, добавил
просевом золы, слегка почву перемешал и уплотнил ее. Затем досыпал верхний
слой почвы с отвала так, что бы до поверхности оставалось примерно 10-12 см.
По всей длине просыпал крупнозернистого песка, смешанного с небольшим
количеством золы, а затем добавил 4 литра вермикулита по всей длине канавки.


Фото 6.
Посадкой 8 метровой лентой в 2 строчки, 200 зубков шахматным порядком 12 х 12 -
вдоль дорожки. Много места не занимает. Под донце зубков просеян песок с
добавлением золы и вермикулит. Зубки вдавлены в эту смесь.


Фото 7.Пошел дождь, присыпать не успел, общий вид. Немного позже все
присыпал, просеял на поверхности песка 0,5 см, мульчировал торфом 2-3 см. и
соломой 10 см. Затраты:1 кг мойвы, 4 литра вермикулита, 5 кг. песка, 1 литр золы,
ведро компоста и два часа. Результат к осени. Ожидаемый результат 200 головок
по 100 грамм в среднем = 20 кг. Достаточно семье для заготовок, хранения и посадки.
Очень эффективна такая технология при посадке и выращивании лилий,
но следует учесть, что расстояние между рыбой и донцем должно быть не
менее 15 см.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.


Фото 8. Пришла холодная и дождливая весна 2013 года.
Из фотографии видно,что посаженный чеснок в самые поздние сроки,
за неделю до устойчивых морозов, прекрасно взошел, признаков вымерзания нет.


Фото 9. Чеснок убран 09.08.13.


Фото 10. Чеснок убран 09.08.13.

Вес 200 головок убранного чеснока с листом и корнями, без просушки, составил 17, 200 .
Признаков заболеваний, повреждения вредителями нет. В основной массе все головки выровненные, мелочи практически нет. Убран немного недозрелым и еще с зелеными листьями, мощной корневой. Погодные условия для чеснока очень неблагоприятные.Часть листового аппарата была срезана градом, большие повреждения были и на стебле. Перед созреванием пошли обильные осадки в течении месяца, что соответственно отодвинуло сроки уборки. Да и над почвой в этом месте необходимо еще поработать, внести песок, органику, раскислитель.
После просушки и удаления листа и корней проведу контрольное взвешивание.

Чеснок и бульбочки (часть вторая).

Озимый чеснок можно размножать зубочками (головка чеснока делится на зубки),севком (получена из воздушных семян) и воздушными луковицами - бульбочками (собранными из коробочки цветоноса). На любых площадях способ размножения чеснока бульбочками весьма перспективен. В результате исследований установлено, что при таком способе посадки повышается его жизнеспособность, продуктивность, в разы увеличивается коэффициент размножения. Выращивание озимого чеснока из воздушных луковичек способствует получению здорового и качественного посадочного материала, что в дальнейшем на протяжении 3 - 5 лет, очень положительно сказывается на его росте и в конечном итоге - урожайности, выходе товарной луковицы. Лучше использовать сорта чеснока с невысокой стрелкой и небольшим количеством луковичек в соцветии. У таких сортов потери массы подземных луковиц меньше, чем у сортов с высокими стрелками и большим количеством очень мелких воздушек.

Чеснок после уборки связать в снопик и подвесить в сухом, прохладном, с хорошей вентиляцией месте. Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей. Стрелку от коробочки и луковицы не отделять для лучшего вызревания луковичек. Хранить в таком состоянии необходимо до осеннего посева. От уборки воздушных луковиц и до посева должно пройти не менее трех месяцев. В моем регионе времени до полного вызревания не хватает. Предпочитаю сеять осенью в крайние для региона сроки, между 15-25 октября. Бульбочки пролежат до весны и взойдут только тогда, когда наступят благоприятные условия для их развития и роста. В зимнее время воздушные луковички не вымерзают. В первый год жизни из бульбочек образуются луковицы однозубки весом 5 - 20гр. (севок), а из посаженных однозубок на следующий год - полноценная луковица. Вырастить хороший чеснок из бульбочек не сложно.
Воздушные луковицы можно сеять несколькими способами в зависимости от почвенно-климатической зоны проживания и желания с ними заниматься.

Первый способ - посев под зиму и получение однозубок в конце июля начале августа. После полной выборки однозубки из почвы - сушка и посадка осенью, в обычные посадочные сроки для озимого чеснока.

Второй - это посев весной и получение однозубок в августе.

Третий - беспересадочный способ получения товарных луковиц, если не проводить уборку однозубок после весенней и осенней посадки бульбочек, просто "забыть" их на грядке.

Четвертый способ - получение чеснока из бульбочек по беспересадочной технологии за один год, но этот способ приемлем только в южных регионах. Но в периоды с более "мягкой"снежной зимой можно рискнуть и поэкспериментировать. Для этого необходимо в конце июля начале августа сеять прошлогодние бульбочки и оставить их зимовать, а почву с листьями чеснока хорошо мульчировать.


Фото 1. После калибровки.

Читал, что сохранять бульбочки необходимо в соцветиях и стрелками до весны. После трехмесячной сушки и последующей оттиркой бульбочек от соцветия осенью, я не наблюдал плохой всхожести. Независимо от времени и способов посева всегда 10-25% воздушки не всходит - это зависит от условий их уборки, дозревания, хранения, предпосадочной подготовки, глубины посадки и естественным причинам. Были случаи, что посеянные бульбочки всходили под осень либо еще через год, весной. Можно конечно добиться максимальной всхожести, но выпад обязательно будет. Некоторые лукавят, когда говорят и пишут о 100% всхожести, все это проверено многолетними практическими опытами.
Чем крупнее будет посажена бульбочка, тем большая вероятность получения не однозубки, а вполне полноценной некрупной луковицы за один сезон в пределах от 25-30 грамм.
Что делать перед посевом:
1.Отделение от стрелки, оттирка от соцветия, просев через крупную сетку, калибровка по фракциям через специальные сетки с разными отверстиями.

2.Желательно предпосевное замачивание в гуматах Росток, Гуми-Оми, Гумат +7 в течении 12 часов. Подсушить и сеять.

3.Можно смочить следующим составом: На 1 л воды несколько крупинок мочевины, 2-3 капли 5-процентной настойки йода, немножко борной кислоты и несколько кристалликов марганцовки. Подсушить и сеять.

4.Замочить в растворе древесной золы на 12 часов, полстакана золы на 5 л. воды. Подсушить и сеять.

5.Выдержать 12 часов в воде. Подсушить и сеять.


Фото 2,3. Подготовка почвы.

Почву под посевы готовлю за три недели. Добавляю в почву золу из расчета 1л. банка на м.кв. и рыхлителем прохожу по разметке. Глубина рыхления до 20 см. Ширина грядки у меня разная, зависит от места посадки. Максимальная ширина 0,9 м. для 6 - 7 строчного посева, ширина между строчками 15 см. После рыхления выравниваю грядки граблями. В дальнейшем наблюдаю за погодой, жду посадочных дней. Перед посадкой делаю плоскорезом борозды глубиной 7-8 см. добавляю в борозды просеянный перегной и просыпаю сухим, крупнозернистым песком и золой. Больше из удобрений ничего не использую до весенних всходов. Весной, после всходов, поливаю гуминовыми удобрениями или использую Росток. Еще через неделю проливаю разбавленным 1:12 коровяком или 1:20 птичьим пометом из расчета 2 - 3 л. на погонный метр. Примерно через полтора - два месяца после всходов проливаю фитоспорином для профилактики (не обязательно). В начале июля полезно подкормить грядки золой или любым комплексным удобрением для лука и чеснока (не обязательно). Однозубки при такой технологии полновесные от 2 до 4 см. в диаметре, мелких совсем незначительное количество.



Фото 4. Посадка без песка.

Схема посева многострочная - от 3 до 7 строчек. Между строчками 12-15 см. Глубина заделки всегда одинаковая, от 4 - 6 см. Норма высева бульбочек составляет примерно от 50 - 100 гр. на 1 м.кв. Бульбочки раскладываю по дну бороздки на растоянии от 3 - 5 см. друг от друга и слегка вдавливаю. Мелкие сею веерным способом, после всходов прореживаю. После посева бороздки засыпаю, слегка уплотняю почву и присыпаю еще на 1 - 2 см. перегноем или годовалым, выветрившимся торфом.


Фото 5. Посадка на глубину 4-6 см.

Грядки после посадки мульчирую соломой 5 см. После наступления устойчивых заморозков, в случае без снега, наращиваю мульчирующий слой от 10 - 15 см.


Фото 6. Мульчирование соломой.

Уход за посевами до уборки заключается в прополке и подкормке. В засушливые годы поливаю из расчета 20 литров на 1 м.кв. При необходимости полив повторяю через 15 дней. Когда начинают желтеть кончики листьев и после этого полегает - это и есть сигнал к уборке и затягивать нельзя т.к. листья довольно быстро отмирают. Искать в почве однозубки весьма кропотливое занятие.


Фото 7. Хранение воздушных луковиц.

Воздушные луковицы чеснока хранятся при теплом и холодном режиме. При холодном режиме они теряют в массе 15-18%, а при теплом - до 50%. Для повышения всхожести лучшее хранение в полотняных мешочках,коробках или бумажных пакетах при температуре +18 +20 градусов, а за два месяца до посадки - 0+3. Можно использовать сухие подвальные помещения.


Фото 8. Севок.

Севок оставлен на весеннюю посадку, хранение в нижнем отсеке кухонного стола. Можно пересыпать вверху слоем муки и поставить на место хранения. Перед посадкой весной - воздействовать в течении 2 месяцев пониженными температурами 0+3.


Фото 9. Весна 2013 года.
Всходы бульбочек посаженных на однозубку осенью 2012 года.


Фото 10.Урожай убран 28.07.13.

Фото 11. Севок чеснока.

Фото 12.Диаметр 32 мм

Фото 13.Вес крупной однозубки 16 гр.
На грядку после чеснока посеяна горчица и ячмень..

Чеснок и бульбочки (часть первая).

Уважаемые огородных дел мастера, друзья, я не ставил цель данным постом полностью 

расписывать работы с посадочным материалом и технологиями посадки бульбочек и чеснока.
Информации и так предостаточно. Даю возможность ознакомиться с некоторыми моментами,
не более, чтобы не повторяли ошибок при возделывании данной культуры, через которые
прошел сам. Просто немало интересного опыта накоплено мною в данном направлении и
есть желание поделиться им с вами.



Бульбочки чеснока можно высаживать весной и осенью. Весной предварительно насыпать
их в мешочек из плотной ткани и закопать в снег или положить в холодильник за месяц, два
до посадки. Как только грунт отойдет на глубину 7-10 см, можно приступить к посадке, не
затягивать. Бульбочки хорошо зимуют и при осенней посадке, сеять необходимо почаще
и с мульчированием, т.к. частично не всходит примерно 10-15%. В конце июля начале августа,
в зависимости от года, получаю качественные однозубки для посадки их осенью.



Хорошего созревания бульбочек для посева осенью, добиваюсь следующим способом.
Оставляю чеснок на грядках со стрелками еще на 2-3 недели после уборки основного.
Стрелки с бульбочками завязываю резанным бинтом, что бы не осыпались.



Выкапываю и сушу под укрытием до самой посадки вместе с головкой. За неделю до
посева стрелы срезаю, головки с бульбочками разбираю и сортирую через специальное
сито. Беру для посева только крупную и среднюю фракцию, мелкие не выбрасываю, а
использую весной против вредителей и профилактики болезней овощных. Посев в
своем регионе произвожу 10-15 октября. Головки чеснока и зубки, выкопанного с
бульбочками, не использую для посадки, только в пищу. Считаю,что они, имеют меньший
запас питания чем другие, с которых стрелки выламывались, ослаблены т.к. отдали все
свое питание бульбочкам. Ценного посадочного материала от них не получится.



По моим наблюдениям бульбочки оставленные на чесноке до посадочных дней, набирают
большую массу и вызревают полностью т.е. готовы к осенней посадке и луковицы с каждом
годом увеличивают вес. Заметил одну особенность, чеснок имеющий стрелки с бульбочками
не растрескивается до самой уборки. Конечно можно посадить зубки от этих луковиц - вырастут,
но думаю не стоит.

По настоящему бульбочки дозариваются в течении 3,5-4 месяцев после уборки,
август- ноябрь, для Украины и южных регионов хорошо, для моего - поздно, вот и пришлось
экспериментировать. Вот посмотрите фото остатков семян прошлого года, оставленных
для дальнейших экспериментов.



Конечно не факт, что маленькая фракция не даст на семена полноценный посадочный
материал, я садил раньше для более быстрого размножения. От хорошего семени племя
все равно будет лучше. Самая маленькая однозубка от посаженных с осени бульбочек
1,5 - 2 см, самая крупная доходит до 4 см.



Из опыта:
Несколько лет при посадке чеснока, невзначай, начал применять следующее. Зная сортовую
особенность отдельно взятого мною сорта начал отбирать для посадки луковицы строго
соответствующие данному сорту по колличеству зубчиков, либо на единицу меньше. Чеснок
стал крупнее и более выровненный.



Должны все знать:
Что посадочный материал чеснока, привезенный из других почвенно - климатических зон
очень плохо приспосабливается к новым и требует особого внимания в первые 2 - 4 года,
необходимо сразу приручить т.е. обновить бульбочками. Купить же настоящий,
районированный, сортовой, практически невозможно. А насчет наличия вирусных
заболеваний и подавно, еще ни разу не встречал полностью здорового материала у
оставшихся в "живых" агрофирмах. Только у частников можно найти здоровый,
клонированный на протяжении десятков лет чеснок, но часто не знают сорт, но это
не для всех должно быть важно, отличить не специалисту сорт не так просто, для этого
нужны определенные навыки, знания и опыт.



Сигнал к уборке 18.07.12.



Уборка однозубок от бульбочек 18.07.12.


Совет:
Омолаживайте периодически свой чеснок, высвобождайте его от вирусов и заболеваний и вы сами заметите,что ваш труд не пропадет даром.

Хороших всем урожаев!

Озимый чеснок рассадой.

Озимый чеснок рассадой (из опыта).

Бывает так, что у вас появилась возможность купить крупные головки чеснока, а время посадки уже прошло. Смело покупайте. Уже многими огородниками испытан способ зимней посадки озимого чеснока, предложенный И. П. Замяткиным. Способ прост. Зимой высаживаешь зубки в ящик с почвой (вровень с землей) и дожидаешься первых всходов. После чего ящик закапываешь в снег, выбирая такое место, где толщина снега больше и где он тает весной позже. Например, с северной стороны здания. Можно и дополнительно набросать снега. Весной надо выбрать место, где почва раньше готова к посадке и высадить там рассаду. Дальнейший уход – как обычно. Растения от такой посадки получаются более мощные. Они имеют на 1-2 листа больше, чем при осенней посадке, и головка вырастает крупней. Но созревают они на 1-2 недели позже. Что, в общем-то, при коротком вегетационном периоде чеснока не проблема.
[Олег Телепов http://www.floraprice.ru/2011/02/malenkie-sekrety-krupnogo-chesnoka-chast-2/]

Из моего опыта в 2012 году.



В начале марта (Уральский регион) очищаю озимый чеснок и отделяю все больные с
заметными повреждениями зубки. На 1 час погружаю в раствор марганца. Слегка
подсушиваю и высаживаю в ящик для рассады, можно в 2-3 и более яруса, зависит
от емкости. Вместилось 200 шт. Унес в огород и закопал под снег на пятые сутки.
Ящик поставил на грунт и прикрыл старой пленкой от переувлажнения талой водой.
Забросал снегом и древесными опилками поверх снега. Место выбрал с северной
стороны сарая, где намного позже, по моим наблюдениям, сходит снег.



Весенним и замечательным утром 16 апреля я открыл ящик с рассадой озимого чеснока,
в котором появились всходы, пришло время без промедления высаживать зубки.



Снег с участка полностью сошел, но почва еще холодная, мокрая и незрелая. А вот и
результат, развитие чеснока под снегом в ожидании весны и пересадки на постоянное место.



Разобрал зубки перед посадкой из рассадного ящика, рассада вся на виду. Не переросшие и
довольно плотные, развитые корни, еще не очень длинные и пока удобные при посадке.



Денек 16 апреля выдался удачный, пасмурно и немного прохладно, корни не сохнут.
Высадил рассаду не торопясь, в подготовленную ранее (рыхление, выравнивание) грядку.
Глубина посадки 6-7 см. немного мельче, чем осенью.



На посадку рассады 200 зубков в ранее подготовленную грядку у меня ушло 45 минут.
Почву мульчировал смесью торфа и органики в 1 см.



Удивительно, но на четвертые - пятые сутки, чеснок взошел весь и рассадный и
севок и яровой. На фотографии состояние всходов чеснока 30 апреля, левых 2
ряда рассада. В середине 2 ряда – севок - предварительно стратифицирован
холодом 2 месяца перед посадкой. Крайний левый ряд - яровой чеснок.


При заметном пожелтении листьев срочно подкормил птичьим пометом 1:20 + гумат +
фитоспорин, с последующим глубоким проливом. Через неделю состояние улучшилось.



Как видно на фотографии, рассадный чеснок вырос отличный, из весеннего севка тоже все получилось, есть с пяток крупных однозубок, остальной разделился на приличные луковицы и выпускал стрелки. После уборки день сохнет на грядке, а затем переношу под навес. Убран 23. 07. 12.на 91 день после всходов, немного поторопился ввиду неутешительных прогнозов о предстоящих дождях, обычно провожу уборку ровно через 100 дней после всходов (плюс, минус - неделя). Так же ориентируюсь на оставленные стрелки с воздушными луковицами чеснока. Яровой еще не убираю, крайний ряд не мешает, прорыхлил и подправил почву возле луковиц.

Профилактические меры перед посадкой чеснока.

Профилактические меры перед посадкой чеснока.

Перед посадкой чеснока ,в целях профилактики от заболеваний , можно:

1) Очистить,осмотреть, отобрать подозрительные.

2) Перед самой посадкой замочить посадочный материал в воде с температурой 45 градусов в течении 20-25 минут и резко охладить, подсушить и высадить.

3) Замочить на 10-20 минут в 0,5 % - (0,5 гр.на 1 л. воды) растворе марганцовокислого калия с последующей промывкой. Подсушить и высадить.

4) По совету О.А.Ганичкиной можно применить такой состав: На 10 литров воды 3 ст. л. соли и 0,5 кг. мелко нарезанных листьев папоротника тщательно размешивают, погружают зубчики и высаживают (не опробовал - нет папоротника).

5) Обработать перед посевом иммуноцитофитом 0,3г/ на 10-15 мл.
Нельзя применять иммуноцитофит в баковых смесях с биопрепаратами, перманганатом калия (марганцовкой) и в щелочных растворах.

6) Замочить на 12 часов в 1% растворе медного купороса. Подсушить и высадить.

Тяжелая артиллерия или сложная обработка но надежная.

1) Протравить перед посадкой препаратом ТМТД (тетраметилтиурамдисульфид, тиурам, тирам)
10гр. на 1 кг. посадочного материала.

2) Предпосевное, за 1-3 суток, замачивание зубков или севка в 3%-ный растворе фундазола (трудно найти препарат).

СОВЕТ:
Перед посадкой под донце чеснока добавить песок. Хорошая профилактика от гнилей и плесени (кроме легких по механическому составу песчаных почв).

О яровом чесноке

О яровом чесноке

Самородок

или ранняя его посадка - залог вашего успешного урожая.
Запаздывать с посадкой ярового чеснока нельзя. Чем раньше вы посадите яровой чеснок, тем выше будет его урожай. Обычные весенние заморозки до -5С. всходы чеснока переносят хорошо и безболезненно, чем прохладней погода при посадке весной, тем лучше для будущего урожая чеснока. Оптимальная температура для роста +15+20С.
Очень важно посадочному материалу ярового чеснока для успешного его выращивания пройти яровизацию - побывать в холодных 0+3С условиях. Поэтому за 30 - 40 дней до посадки головки чеснока можно поместить в холодильник и подержать их там до разборки и посадки.

Гидросортировка чеснока перед посадкой

Один мой друг просто выносит яровой чеснок целыми головками в последний снег. Как только почва открылась от снега и отошла на глубину 10 -15 см, разбирает головки на зубки и высаживает их.
А еще одна знакомая высаживает зубки после предварительного их проращивания 2 способами.

проращивание чеснока на влажном вермикулите

1 способ проращивания: Зубчики перед посадкой замочить в растворе древесной золы на ночь - полстакана на 5 литров воды. После замачивания разложите зубки тонким слоем на песке в погребе и накройте пленкой. Не забывайте проветривать.
2 способ проращивания: Разобранный на зубки чеснок необходимо слегка смочить из опрыскивателя и ссыпать в пакет, добавить в него воздух и завязать. Затем помещаете его в холодильник. Один раз в неделю пакет необходимо проветривать. Посадку можно производить через две-три недели. К моменту посадки отрастут корни 1,5-2 см.

проращивание чеснока перед посадкой

Подготовка к посадке и посадка:
Желательно грядки под чеснок готовить осенью. Обычно почву я рыхлю на глубину 15 - 20 см. При этом добавляю и заделываю граблями просеянную золу примерно литр на 1м.кв. На зиму грядку мульчирую соломой или органикой.
Весной, сразу после таяния снега солому с грядок убираю, а через некоторое время почву рыхлю и выравниваю для того чтобы облегчить посадку зубков. Иногда, в зависимости от места посадки, добавляю и заделываю специальное комплексное удобрение для чеснока.
Высаживаю зубки чеснока, когда почва еще "не созрела" для перекопки, она еще влажная и вязкая.
Лучшие предшественники для чеснока - бобовые, кабачки, тыквы, огурцы, капуста и зеленные культуры,
нельзя после картофеля и лука. По рекомендациям чеснок можно вернуть на то же место через 4-5 лет, я же высаживаю два года подряд, а затем возвращаюсь через 3-4 года после выращивания других овощей и оздоровления почвы – посева овса, ржи, белой горчицы, фацелии.
При посадке необходимо учитывать, что растения не должны затенять друг друга и между ними можно проводить обработку. Расстояние между рядками в пределах 20 - 30 см, между зубками от 8 -12 см. Желательно, чтобы грядка была расположена с севера на юг, но это не обязательно, все будет зависеть от расположения в ряду зубков, вдоль или поперек грядки. Зубки заделываю на глубину 4-5 см от донца, затем мульчирую органикой или торфом еще на 2-3 см. итого 6-8 см. Более мелкая заделка может привести к снижению урожая и получению много больных луковиц. Глубокая же посадка зубков (9-12 см.) задерживает всходы - в дальнейшем необходимо будет отгребать почву от луковицы для хорошего ее развития и вызревания. После посадки чеснока грядки можно мульчировать, но в холодную и продолжительную весну в Сибири и на Урале яровому чесноку будет особенно неуютно под светлой мульчей на тяжелых почвах, особенно под опилом или соломой и хорошего урожая может не получится. Лучше использовать компост, хорошо перепревший навоз или выветренный и отлежавшийся торф.

всходы чеснока

Важно: разобрать головки чеснока на зубки за два-три дня до посадки и не более. Использовать для посадки только зубчики первого и второго порядка, хотя в результате неоднократных экспериментов и с середины чеснок удается тоже, но головки мельче и такой на дальнейшую посадку не рекомендуется.
"От мелкого семени не жди хорошего племени". Зубчики перед посадкой можно замочить в растворе древесной золы на ночь - полстакана на 5 л воды. Можно в слабом растворе марганцовки или просто в холодной воде при температуре 14 -16 градусов.

Уход за посевами:
Чеснок лучше выращивать на высоких грядках, застой воды ведет к загниванию. Как и любой культуре, чесноку нужны регулярные прополки, рыхления, поливы. Нужно учесть, что во влаге нуждается чеснок больших количествах при прорастании, росте корневой системы(10-15 дней после высадки) и в период усиленного роста листьев. Почва должна быть всегда слегка влажной. За 20-30 дней до уборки поливы прекращают.
Важно:
Излишек влаги задерживает созревание.
На глинистой почве созревание задерживается.
Свежий навоз чеснок не любит, так же задерживает созревание.
Удобрения:
Для получения хороших урожаев чеснока необходимо создавать условия, при которых чеснок с момента появления всходов и до уборки имел бы в почве достаточно запаса питательных веществ в доступной ему форме. Корневая система чеснока развита слабо и отличается малой способностью усваивать элементы питания из почвы. Совместное внесение органических и минеральных удобрений повышает жизнедеятельность микроорганизмов в почве и накоплению в ней питательных веществ так необходимых чесноку.
Подкормку азотными удобрениями можно произвести после всходов, по достижении листьев чеснока 6 -10 см. любым из удобрений, ниже перечисленных.
- аммиачной селитрой 15 гр. на 10 литров;
- мочевиной - 1 ст. ложка на 10 литров;
- коровяком, разбавленным водой 1:10;
- птичьим пометом 1:20
- расход азотных удобрений 2-3 л. на кв. метр, не менее чем через 12 дней можно повторить подкормку.

чесночные грядки

В июне - июле можно подкормить настоем зеленых трав.
Для профилактики и защиты от болезней, поливаю чеснок лейкой Фитоспорином - М в пасте + гуматы, дважды с интервалом 10 дней.
Когда начинается формирование луковиц, чесноку необходима и фосфорно-калийная подкормка. Соотношение элементов питания N-7,6; P-15; К-35,1; либо вытяжки суперфосфата двойного 2ст.л.+1 ст. ложка сульфата калия на 10 литров воды- 3 л на кв. метр, через 8-10 дней повторить или настоем золы 1 стакан на 10 литров, которая улучшит в дальнейшем хранение луковиц. Всего 2-4 подкормки за все лето.
При правильной подготовке грядок в предшествующие годы с внесением органических удобрений и золы, чеснок можно и не кормить. Урожайность чеснока напрямую зависит и от направленности Вашей деятельности в области земледелия, что предпочитаете и какие цели и задачи ставите перед собой при выращивании данной культуры.
Уборка урожая:
Как только началось массовое усыхание нижних листьев, пожелтение концов верхних листьев и начало полегания ложного стебля - это и есть сигнал к уборке. Корневая система начинает усыхать. До полного полегания  чеснок допускать не следует: перезревший чеснок плохо хранится. Каждое лето преподносит свои сроки и условия уборки, однозначно нельзя сказать, когда же необходимо приступить к уборке (сортовые особенности, условия хранения, погодные условия, почвы, регионы) В условиях Сибири и Урала листья чеснока можно завязать узлом примерно  с 25 августа, старинный  прием для оттока питательных веществ и хорошего созревания  головки. Но делать это надо с особой аккуратностью и не спеша, в два три приема (завязали, позже подтянули). Надо знать, что лист на чесноке к моменту созревания  очень хрупкий.

Уборка ярового чеснока

Убираю чеснок через две недели после завязывания листа - примерно 10 -15 сентября. Чеснок в сухую ясную погоду просушиваю прямо на грядке в день уборки и к вечеру убираю под навес (прямые солнечные лучи недопустимы), сушу на специальной сетке или в пучках на высоте. Свежеубранный чеснок чувствителен к ударам. Удары и вмятины на чесноке могут в дальнейшем оказаться источниками заболеваний при хранении.
Вегетационный период ярового чеснока составляет 16-18 недель.
Сроки уборки с 20 августа по 15 сентября.
По моим наблюдениям посаженный яровой чеснок в "незрелую почву" 16 апреля 2012 года, полностью взошел на 4-5 сутки - почва не мульчирована после посадки. 

При посадке 23 апреля в более сухую и теплую почву, но с пришедшими заморозками, похолоданием, начал всходить 3 мая на 10 сутки. Почва мульчирована торфом 2 см.
С приходом потепления и кратковременного дождя, высадил 7 мая, всходы появились на 4-5 сутки.
16 мая в подготовленную и хорошо пролитую водой почву, на 6-7 сутки.
Урожай с первых двух посаженных грядок 16 и 23 апреля был на порядок выше.

Важно знать:
Температура хранения ярового чеснока в зимний период сильно влияет на его урожайность и скороспелость.
При хранении чеснока теплым режимом 18-20 С. формируются более крупные луковицы. Но это затягивает время созревания на 25-40 дней. В годы с холодным летом чеснок может не вызреть.

При хранении чеснока холодным режимом от 0 до +3 луковицы вызревают рано и становятся мельче, урожайность ниже. В годы с засушливым и жарким летом могут образовываться однозубки.

Лучшие луковицы от максимально крупных зубков первого и второго порядка. Чем мельче посадочный материал, тем быстрее вызревает чеснок. Необходима калибровка или выборочная уборка.

Намачивание зубков перед посадкой ускоряет прорастание корней и всходов.

Лучшая глубина посадки 6-8 см от донца.

Лучшее расстояние между рядами от 20 - 30 см, в ряду от 8 до 12 см.

Сроки посадки в условиях Урала и Сибири не позднее 12-15 мая. (В отдельные годы необходимо учитывать погодный фактор (ранняя или поздняя весна)).

Лучший способ хранения ярового чеснока в домашних условиях – в косах или собранные в небольшие пучки.

Неоднократные проведенные опыты показали, что удаление листьев и корней сразу после уборки нежелательно примерно 40 - 50 дней. Потому, как одновременно с усыханием корней и листьев идет отток (переход) питательных веществ в луковицу. Масса луковицы увеличивается.

Хороших урожаев.